对于法国时尚而言，这是一个有趣的时期，因为这座拥有最传统传统的城市每时每刻都面临着混乱：男性创意总监正在被取代，社交媒体对工艺的要求越来越高，马克龙也进行了彻底的改革。 但是，在巴黎SS18大街上，最大的变化即将到来：女性声称有权参与创意过程并拥有自己的着装。 文化之旅着眼于时装秀以外发生的微妙的力量转移。
这是长期以来的二分法：时装秀提供了一个大主意，从高级时装（还有一些RTW）开始，创意总监提供了他们认为世界想要的女人的愿景，并以此来传达有关其品牌的信息。 有时，这意味着必备物品，例如伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）和香奈儿（Chanel）的亮片靴子；有时，这意味着以某种方式设计出熟悉的单品-例如巴黎世家（Balenciaga）的建议，即两件外套比一件更好。 同时，看着时装秀上的衣服的消费者（以及为它们建模的女性）看不到任何相关或实用的信息，并发现自己对外观进行了解释，通常以廉价的复制品代替过高的原版。 舞台上发生的事情与现实生活中发生的事情之间的紧张关系常常导致时尚异议者大批涌现，称其为荒谬而虚无的媒介。
巴黎时装周街头风格印度道尔/©Culture Trip
但是，将围绕“时尚作为艺术”的古老观点放在一边，整个行业本身也存在着一种有趣的张力，因为从历史上看，法国领先时装公司的创意总监都是男性。 快速回顾一下，卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）领导香奈儿（Chanel），尼古拉斯·格奎斯奎（Nicholas Ghesquierie）监督路易·威登（Louis Vuitton），安东尼·瓦卡洛（Anthony Vaccarello）接任伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）的统治，奥利维尔·鲁斯汀（Olivier Rousteing）是巴尔曼（Balmain）的国王，Vetement的Demna Gvasalia在巴黎世家引起了广泛的炒作。 直到不久前，拉夫·西蒙斯（Raf Simons）掌控了迪奥（Dior），里卡多·蒂西（Riccardo Tisci）领导了纪梵希（Givenchy）。 并非没有天才就可以得出这样的结论：一堆男性投射并规划女性的外貌和方式是有问题的：紧身裙，紧身胸衣和to脚的高跟鞋使女性在整个历史上都处于半固定状态。
巴黎时装周街头风格印度道尔/©Culture Trip
但是，最近几个季节的高层职位发生了重要变化，使法国时尚成为一个更加平等的竞争环境：克莱尔·怀特·凯勒（Clare Waight Keller）接任纪梵希（Givenchy），娜塔莎（Natacha Ramsay-Levi）接任Chloé职位，玛丽亚·格拉齐亚·基里（Maria Grazia Chiuri）离开了她在Valentino的创意搭档并在Dior从事个人事业。 他们加入了长期的设计师莎拉·伯顿（Sarah Burton）（亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）），斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）（斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）），AgnèsB（AgnèsB）和Phoebe Philo（Céline）。 但这对最终穿衣服的女性意味着改变吗？
CélineOfficial（@celine）在PDT 2017年10月1日上午6:27分享的帖子
有趣的是。 这些富有创意的设计师在消费者中的领先优势以及在他们自己的研究中的领先优势–此举在玛丽亚·格拉齐亚·基里（Maria Grazia Chiuri）的批评家中被证明是分裂的。 在迪奥（Dior）的过去几个季度中，基里（Chiuri）提供了女式T恤，上面标有“我们都应该是女权主义者”，“为什么没有伟大的女艺术家”以及闪亮的贝雷帽和薄纱芭蕾舞短裙式的裙子。 最近的《时尚商业》文章引用了《纽约时报》时尚评论家凡妮莎·弗里德曼和评论家凯茜·霍林的严厉评论，尽管今年的利润达到了10亿欧元，但他们两人都对基里尔向千禧一代的追求表示敬意。
值得一提的是，Phoebe，Stella和Agnès提供了更多永恒的系列，它们更多地融入了情调而不是瞬间–此举本身以及服装的设计（柔软，宽松，易穿）和美丽），承认女性正在从中寻找什么，并发展出清晰的审美观。
巴黎街头风格印度道尔/©Culture Trip
BoF文章利用这种差异突出了跑道和消费者之间日益增长的鸿沟，这是事实。 但是，这种差距开辟了一个新的，强大的空间：街道。 在时装周期间，街头风格清楚地表明了艺术性和耐磨性之间的可行结合–在传统时装秀之外的地方，人们可以以更有意义的方式拥有自己的身份。 这不是关于时尚，而是关于故事的把握，巴黎的女性做得很好。
Dior Official（@dior）在PDT 2017年9月30日上午7:16分享的帖子
在法国首都，SS18秀期间的自我表达很明显。 也许需要腐朽的建筑和宏伟的环境，但是在巴黎，人们穿衣方式的谨慎和精确感是切实的。 在这里，一大批妇女毫不掩饰地宣传“外观”，拥有日常用的时尚单品。 他们将走秀转变为自己个人领域的剧院。 这标志着与“法国别致”的旧观念发生了巨大的转变，后者在低调，简洁的服装上发挥了更大的作用。
弥合走秀与街头之间的鸿沟：尼古拉斯·柯克伍德（Nicholas Kirkwood）SS18©文化之旅/拍立得原图拍摄
本季风格的关键统一元素-包括鲜艳的色彩，超大西装外套和褶皱衬衫，以及在夹克，裙子和风衣中制成的方格花呢和花呢-在腰间系有少量JWAnderson衬里。 同时，宽松的跳线与新的平衡表搭配，裤子高高而宽大，在脚周围闲逛-均采用尖头靴子设计，这些靴子采用漆红色，深蓝色和闪闪发光的色彩。 简而言之，这是一种新型的着装，它提倡了占用空间，引起注意和感到有力量的想法：这是关于享受衣服和女性气质而没有道歉。 这种风格勇敢，果断和自信-重新塑造了法国时尚，引领了下一个前沿领域。
巴黎印度道尔的街头风格/©Culture Trip
范妮莎·弗里德曼（Vanessa Friedman）在《纽约时报》的最新评论中问及香奈儿（Chanel）SS18时装秀：“这是时尚人士最能体现自我参与或真正的逃避现实时刻的体现吗？ 这是极端轰炸或慷慨的例子吗？”。 《泰晤士报》时尚总监落在后者身上，理由是在恐怖片刻中为了庆祝美而采取的时尚行动。 实际上，弗里德曼（Friedman）太过时尚了，因为如果拉格斐（Lagerfeld）真正着迷于在遭受巨大创伤的城市中传播美感，他将在开放的环境中做到这一点，不仅是针对特定的受邀者群体，还因为他们封锁了巴黎人。在一百名警察的帮助下。
DUMITRASCU SS18©Dumistrascu
但是，街道是民主的空间。 在香奈儿（Chanel）时装秀之外，这种时尚使路人无法动弹。 在卡文（Carven），秀场是在上课时间在一所大学里举办的，当一群穿着鲜艳的客人溜进水泥大厅时，引起了一群困惑而有趣的旁观者。 像杜米特拉斯库（Dumitrascu）这样的新兴设计师甚至直接在这些紧张局势中发挥作用，在巴黎地铁上进行了一场游击表演：那是一生的艺术和一生的艺术都光荣地模糊成一团。 日常生活和高级时装的这些并置创造了更强大，更类似于欢乐的事物。 当您离开无聊的讲座时，一双红色的高专利靴子如何吸引您的目光，即使一秒钟也不会分散您的注意力？
巴黎时装周街头风格印度道尔/©Culture Trip
简而言之，巴黎的妇女们正在利用引人注目的权利-在此过程中享受自己。 反过来，这为穿衣服的妇女和目击者提供了奇观和逃避现实。
通过在走秀台之外拥有创造力，这些女性将最终的决定权移交给了设计师，而使决策过程更具周期性-他们是设计师应该落后而不是命令的领导者。 它充满欢乐和力量，具有逃避现实和真实感。 这就是我们所有人都应该庆祝的新身份。
